Поездка в Польшу >> Краков >> Вроцлав >> Ксенж >> Познань >> Торунь >> Гданьск >> Сопот >> Мальборк
И, наконец, на поспешном поезде я отправился в Гданьск (нем. Danzig) – 160 км от Торуня, билет стоит 36 злотых (290 рублей). Этот город получил свое название по наименованию германского племени готов, в честь которых также названы шведский остров Готланд и шведские же области Вестер-ёт-ланд и Остер-ёт-ланд. Вплоть до 1945 года Данциг был типичным северонемецким городом вроде Ростока или Любека. Основным языком общения здесь был язык Ганзы, то есть нижнемецкий, а с реформацией в XVI веке ему на смену пришел общенемецкий, созданный Мартином Лютером. После войны поляки убрали все немецкие названия, в ряде случаев просто переведя их на польский язык. Например, кальками с немецкого являются названия трех основных улиц Старого города: Длуга улица, Длуги тарг и Марьяцкая улица – Langgasse, Langer Markt и Frauengasse соответственно. (Словом gasse в немецких городах обычно называют улицы, ведущие под прямым углом к реке, в Швеции их именуют gatan, а Латвии – gate).
Как и Варшава с Вроцлавом, Гданьск был практически полностью разрушен во время войны. Однако честь и хвала полякам – они восстановили Старый город, насколько это было возможно, а не позволили ему окончательно развалиться, в отличие от Калининграда/Кенигсберга. Вообще сравнение судеб Гданьска и Кенигсберга уже давно стало хрестоматийным. Можно сколь угодно долго и заслуженно осуждать нацистов, но шедевры архитектуры нужно сохранять в независимости от национальной принадлежности их авторов. Достопримечательности Гданьска я описывать не буду, и так уже много написал. Просто повторю слова одного путешественника: «город – потрясный». Гданьск сильно напомнил мне Ригу, но понравился больше (прости, Рига).
Вообще после провинциального Торуня Гданьск показался просто мегаполисом: длинные очереди к кассам на вокзале, везде толпы народу, все куда-то бегут, множество машин. На самом деле, так называемое Труймясто, объединяющее Гданьск, Гдыню и Сопот, насчитывает всего 800 тыс жителей. Для сравнения: в нашем Нижнем Новгороде людей в два с половиной раза больше. Приморский характер города чувствуется сразу. С моря налетают порывы ветра, несущие в город специфический влажный воздух, повсюду летают чайки, издающие свойственные им душераздирающие крики, а из ресторанов и кафе доносится запах жареной рыбы. Но самого моря из Гданьска не увидеть, так как город стоит на речке Мотлава, которая впадает в Мертвую Вислу, а уже та несет свои воды в Балтику.
На свой последний постой в Польше я предполагал остановиться в заведении, называемом схронишко млодзежове (один из видов общежития). Схронишко, известный мне из отзывов и расположенный по адресу: улица Картушка, 245б – не привлек меня своим относительно дальним расположением от центра. Но это общежитие входит в целую сеть схронишек, коих в Гданьске насчитывается сразу четыре. Одно из них расположено в тихом спальном районе, примыкающем к порту, на улице Валовой, в 5-10 минутах ходьбы от главного вокзала и Старого города. Там я и попытался зарезервировать себе место по интернету. Но таких же умников, как я, оказалось много: все места были заняты. Пришлось поселиться в хостеле Dizzy Daisy (это сеть хостелов в различных городах), расположенном на улице с не очень благозвучным названием – Гнильная. Вход в эту общагу – с той же Валовой. То есть удачного места расположения постоя я все же добился. Однако, несмотря на дешевизну проживания (135 злотых за 3 ночи, или 14 долларов за ночь) и на то, что ребята с ресепшен старались помогать жильцам как только можно, этот постой оказался самым худшим за все путешествие. В хостеле оказался только один компьютер с бесплатным интернетом (комп был занят не то что целыми днями, но даже ночью) и одна стиральная машина, инструкция к которой была на польском, причем нормально прочесть ее не могли даже поляки. Но дело не в этом. Dizzy Daisy в Гданьске полностью подтвердил мнение автора одного интернет-отзыва о том, что хостелы, приводимые в списках путеводителя Lonely Planet и в других подобных изданиях, испытывают ненормальный приток постояльцев. Хостел был заполнен под завязку немцами, испанцами, французами, японцами, австралийцами и т.д. Как только «старые» постояльцы уезжали, на их места заселялись новые. Вечером люди бежали к стиральной машине, чтобы первыми постираться и успеть развесить белье на сушилке, на которой вечно не хватало места. А уж такая деталь, как выключатель в коридоре, включающий свет в номере, просто вызвала мое недоумение. Это для чего же сделано – чтобы заставлять студентов вовремя ложиться спать? Короче, я чуть было не переселился в близлежащую 3-звездочную гостиницу Mercure, но потом забил на неудобства. К слову сказать, Mercure имеет уже названные плюсы месторасположения, в то время как более дорогой отель Holiday Inn расположен прямо напротив главного вокзала, а под его окнами проходит оживленная автомагистраль. (Лично я не понимаю людей, селящихся в таких местах, как, например, дорогая 4- или 5-звездочная гостиница у Рижского вокзала в Москве, выходящая окнами прямо на Третье кольцо).
Об общепите в Гданьске у меня сложилось смешанное впечатление. Сразу бросилось в глаза большое количество людей, возвращавшихся вечером из супермаркетов с пакетами с продуктами. Оказалось, тому есть своя причина. Молочных баров в центре города я не нашел, а все встречавшиеся кафе и рестораны были явно рассчитаны на туристов, так как цена за одно рыбное или мясное блюдо в них не опускалась ниже 17-20 злотых (140-160 рублей). В Старом городе обнаружилось только два места с относительно невысокими ценами. Первое - летнее кафе, расположенное на мосту через Мотлаву сразу за Зелеными воротами (в них упирается улица Длуги тарг) и предлагающее преимущественно жареную рыбу. Второе место – бистро «Кос» на Пивной улице, проходящей параллельно Длугой, отчасти напоминающее бар млечны: большой выбор первых и вторых блюд за приемлемые деньги, но пиво тоже отпускают.
Что еще обращает на себя внимание в Гданьске – огромное количество магазинов и лотков, предлагающих изделия из янтаря, золота и серебра. Тут же размещаются многочисленные ломбарды. Судя по всему, гданьчане полагают, что туристы приезжают в их город для того, чтобы на все свои деньги накупить всяких цацок и тут же пойти сдавать их в ломбард. Между прочим, янтарь в Гданьске и Сопоте лучше не покупать, значительно дешевле его можно приобрести на пресловутом варшавском рынке «Стадион», куда его привозят литовцы. Честно говоря, современные изделия из янтаря меня не впечатлили. Зато всем советую не пропустить экспозицию просто-таки шедевров XVII-XVIII веков в одном из залов замка в Мальборке (см. ниже). Шкатулки и иконостас из резного дерева, слоновой кости и янтаря, кубки для питья из раковин, золота, серебра и опять же янтаря впечатляют даже далеких от ювелирного дела людей.
См. также: Гданьск, Путеводитель, Погода в Гданьске.