Поездка в Польшу >> Краков >> Вроцлав >> Ксенж >> Познань >> Торунь >> Гданьск >> Сопот >> Мальборк
Из Кракова я отправился на поезде интерсити вдоль границы с Чехией во Вроцлав (нем. Breslau), где меня уже ждала зарезервированная по интернету комната в общежитии Nad Fosa («Надо рвом»), входящем в систему хостелей Orange hostels. Опять же про Вроцлав, как и ряд других польских городов, можно прочитать в интернете у других авторов. Например, неплохие рассказы про Вроцлав с фотографиями всех достопримечательностей разместил в сети Дмитрий Невожай.
Вроцлав – город с уникальной судьбой. В разное время он входил в состав Чешского королевства, Пруссии, Австрии, Польши. В итоге, как очень точно подмечено в одном путеводителе, облик города формирует сочетание кирпичной готики немецких кирх, домов патрициев в стиле фламандского ренессанса и дворцов в стиле венского барокко. Еще в XII-XIII веках в городе и его окрестностях селились валлоны и фламандцы (франкоязычные и голландоязычные бельгийцы). Тогда во Вроцлаве появился даже целый квартал валлонских суконщиков, епископом также одно время был валлон. Но уже в XIII веке основная часть переселенцев из Западной Европы была представлена немцами, в основном из Саксонии и Тюрингии.
В 1335 году Вроцлав вошел в состав Чешского королевства, став в нем вторым по величине городом после Праги.
юбопытно, что во время гуситских войн местные чехи приняли протестантизм, тогда как немецкое население оставалось верным католичеству. Но в 1523 году местные немецкие бюргеры перекинулись в лютеранство, а на Тумском острове (от старонемецкого Thum – «собор», аналогично Домскому собору в Риге – от современного немецкого Dom, что также означает «собор»), где находилась резиденция епископов, и в монастырях на островах на реке Одре образовался оплот католичества. Когда город перешел под власть Австрии, новые власти, понятное дело, понастроили здесь множество шедевров барокко (один зал Леопольда в местном университете чего стоит), но одновременно повыгоняли почти всех протестантов. В 1742 году Пруссия отняла город у Австрии, и уже в следующем веке Breslau стал третьим по величине немецким городом после Берлина и Гамбурга, являясь таковым вплоть до 1945 года.
После войны немцев из Вроцлава выселили, а их место заняли поляки из Львова, Гродно и Вильнюса. Некоторые немцы до сих пор не согласны с такой постановкой вопроса. Например, один немец, бывший ГДР-овец, рассказывал мне, что его дедушка - родом из Breslau - так всегда и считал этот город немецким. Сами поляки не без оснований опасаются, что по закону о реституции (возвращение собственности, национализированной после войны) немцы смогут возвратить принадлежавшие их предкам дома и земли, причем не только во Вроцлаве.
3 ночи в общежитии «Надо рвом» стоили мне 96 злотых (около 10 долларов за ночь). Жил я один в 3-местном номере, где был холодильник (ура! – можно было пить холодное пиво не только в городе), с душем и туалетом на этаже. Причем общежитие было практически пустым. Расположение хостела – очень удачное, около рва с водой и бульвара, идущих вокруг Старого города, недалеко от главного вокзала. Но при всем при этом я бы не назвал данный постой оптимальным, так как из-за стоявшей жары в общежитии были открыты все окна, что вкупе с отличной слышимостью во всем здании и активным движением транспорта по Вроцлаву как днем, так и ночью создавало не слишком комфортную шумовую среду. Проще говоря, в первую ночь было трудно заснуть из-за шума, потом уже не обращал на это внимания. Если вас это не пугает, от главного вокзала до хостела ходит 15-ый трамвай (нарочно, что ли, они это делают?) – всего 3 или 4 остановки.
Что касается вопроса поесть-попить за разумные деньги в центре города, в этом плане мне приглянулось пересечение Университетской и Кузничной улиц (на этот перекресток можно выйти, идя от Рынка к университету). Тут расположен бар млечны «Мись» с весьма демократичными ценами, кафе самообслуживания «Жачек» с несколько более высокими ценами, зато приятной обстановкой и небольшим количеством посетителей и пивной бар с отличным розливным пивом по 4-5 злотых за пол-литра, где оттягиваются как поляки, так и чехи, немцы, французы, американцы, а считая меня – и русские тоже. Прибарахлиться и просто неплохо провести время можно в крупнейшем торговом центре Вроцлава – Доминиканской галерее, к которой от Рынка ведет местный Арбат – пешеходная Олавская улица.
Несмотря на то что центр Вроцлава расположен на островах и в городе довольно много зелени, в сравнении с Краковом он кажется весьма загазованным. Объяснение простое: историческая часть города окружена полукольцами широких проспектов и отходящими от них радиусами. Плюс через Вроцлав сейчас вроде бы провели автотрассу, ведущую с востока Европы в Германию. Ну и наконец масса местных автомобилей имеет дизельные двигатели, которые отнюдь не озонируют воздух, зато сохраняют содержимое кошельков польских водителей. При стоимости дизельного топлива порядка 1,88 злотувок за литр (15 рублей) бензин стоит от 4 до 4,65 злотых (32-38 рублей). Новенькие «Мерседесы» и «Ситроены», тарахтящие как тракторы, выглядят занятно, но дышать от этого не легче.
Помимо старого города, во Вроцлаве обязательно надо посетить Тумский и Песочный острова, где расположились те самые немецкие кирхи, выполненные в стиле кирпичной готики. В частности, на Тумском острове находится собор Иоанна Крестителя, где можно подняться на башню и обозреть окрестности. Существенная деталь - подъем осуществляется на лифте. С башни кирхи Св. Елизаветы, располагающейся в углу Рынка открывается более эффектная панорама, но подъем по узкой винтовой лестнице на высоту 90 метров (высота 30-этажного дома) – занятие, мягко говоря, не слишком увлекательное. Как написала одна девушка в своем отзыве про такой подъем, ей казалось, что она прямо на лестнице и родит. Я же скажу проще: сдохнуть можно.
Основные достопримечательности Вроцлава сосредоточены вокруг Рынка и опять же на Тумском острове. Наряду с упоминавшимися объектами, это просто шедевральная ратуша на площади Рынка, ренессансные дома патрициев XVI-XVIII веков там же, домики «Ясь» и «Малгося» перед кирхой Св. Елизаветы, кирха Св. Марии Магдалены неподалеку; Рацлавицкая панорама, выполненная по типу Бородинской и изображающая битву того же времени, только русские там сражаются не с французами, а с поляками под предводительством знаменитого Тадеуша Костюшки; университет, построенный при австрийцах на месте старого герцогского замка; библиотека Оссолинских и ботанический сад у собора на Тумском острове. Очень советую посетить последний, так как, в отличие, скажем, от ботанического сада МГУ это не полудикий, а действительно благоустроенный сад, где представлена флора многих климатических поясов. А вот Арсенал, где находится экспозиция археологического и военного музеев, меня отчасти разочаровал. Археологический музей был на месте во всей красе, но в военном музее был открыт только один зал с экспозицией касок. Остальное было закрыто на реконструкцию. Вообще во всех польских городах, где я побывал, этим летом шел активный ремонт улиц, Краков и Вроцлав вовсе были перекопаны вдоль и поперек. Не иначе как Польша осваивает деньги, получаемые от ЕС. Но опять же от этого не легче. Краковские Суконные ряды и оперный театр во Вроцлаве на фоне груд песка и булыжника выглядели так, будто немецко-фашистские войска покинули эти места буквально пару часов назад.
Находясь во Вроцлаве, просто невозможно не выбрать время, чтобы посетить близлежащие знаменитые горы Судеты. Я рассматривал варианты посещения старинных судетских городков Еленя Гура и Клодзко, подземных катакомб в Осувках, созданных при нацистах, и пр. Но ввиду чрезмерной медлительности польского транспорта пришлось ограничиться только одним местом. Им стал замок Ксенж (пол. Ksiaz – «князь», нем. Furstenstein – «княжеский замок»). Он был заложен еще в XIV веке на гребне скалы представителями силезской ветви польских правителей Пястов. Замок поменял множество владельцев, в частности он принадлежал польскому королю Владиславу Ягеллончику и венгерскому королю Матиашу Корвину. Здесь останавливались чешский правитель Иржи из Подебрад, армия Валленштейна, советские войска и т.д. С 1509 по 1945 год в замке обретался дворянский род онемечившихся поляков Хохбергов.
Судя по огромному количеству польских туристов в Ксенже, для поляков этот замок – примерно такое же знаковое место, как Карлштейн для чехов или Мальборк для немцев. Самой интересной частью замка считаются комнаты, перестроенные в стиле барокко в начале XVIII века. Кроме того, очень красивы террасы с многочисленными фонтанами, расположенные у подножья замка и выходящие одной стороной к обрыву, под которым в ущелье течет река.
При Ксенже существует центр верховой езды, гостиница, ресторан польской кухни, тут же организуют банкеты и новогодние балы, а под самим замком находятся сооруженные при фашистах подземелья. В общем, есть все что душе угодно. Добраться до замка можно, доехав на поезде особовы до Валбжиха (70 км от Вроцлава, 1-1,5 часа в одну сторону). Выйдя с вокзала, поворачиваете налево, переходите улицу и на автобусной остановке садитесь в маршрутку № 8 (ощемь, или, как называют ее местные жители, – осумка) - Ксенж у нее является конечной, так что мимо не проедете. Только обязательно заранее уточните, когда отходит поезд на Вроцлав. Посещение Ксенжа с экскурсией на польском стоит 20 с небольшим злотых (160 рублей), без гида – 9 злотых (я просто купил путеводитель на русском).
Сразу после Вроцлава было запланировано посещение еще двух старинных городов – Познани и Торуня. Здесь я воспользовался одним из немногих плюсов PKP – купил билет на поспешны сразу до Торуня (43 злотых – 350 рублей, при расстоянии 280 км). Билет действует в течение двух дней, что дало мне возможность утром доехать до Познани, погулять там целый день, заночевать, а на следующий день по тому же билету уехать в Торунь. Оставив багаж на познанском вокзале (4 злотувки – 32 рубля за сутки, система – как в Германии, опускаешь деньги и закрываешь камеру на ключ), пешком я отправился устраиваться в Дом туриста – дешевый отель прямо на главной площади Старого города. По какой-то причине все двери Дома туриста оказались закрытыми, хотя люди там, по-моему, все же были. Пришлось искать гостиницу, нашел сразу две друг напротив друга - на улице Св. Мартина недалеко от главной площади. В отеле Royal 1-местный номер стоил 280 злотых за ночь (около 90 долларов). Я снял в гостинице Lech 2-местный номер за 180 злотувок (60 баксов), так как все 1-местные были заняты. Это был самый дорогой ночлег за всю поездку. Номер откровенно позабавил: вместо ванны – душ без занавески, вместо кондиционера – вентилятор на столе, по телевизору кроме польских каналов были 4 канала на немецком, 1 на английском и почему-то 1 канал – франкоканадского телевидения (именно так, я вначале думал, что это французский канал, но вещали из провинции Квебек). Зачем в польской гостинице франкоканадское телевидение - самая большая загадка всего моего путешествия. Зато завтрак был отменный – 4 варианта на выбор, обслуживание через официантов, все вкусно и сытно. На улице Школьной, отходящей от Рынка, обнаружился очередной молочный бар: большая порция отличного борща – 2,2 злотувки (18 рублей), также немаленькая порция гуляша с картошкой – 10-11 (80-90 рублей) и все в таком же духе.